走马台灣(1):山清水秀的自然之美
到台灣走一遭，一向是我的心結。稚童启蒙時同心專心想“解放台灣”，挽救那“水火倒悬”中的同胞。成年後有些好奇：蒋公中正败失大陸政權後，為什麼選擇台灣落脚？世纪之交那年，在火車上碰到一名回湖南省親的台灣老兵，带着小他十几岁的老婆，一起讲了他在構筑中横公路時摔落涧底，被這位高山族密斯所救的故事，讓我對台岛的風土情面發生了稠密的樂趣。及至“知天命”後，遊遍了故國的五湖四海，就剩下台灣還没去，難免有些缺憾。
终究比及開放台灣遊，便捡了女兒大學放假回國的日子，咱們一家三口参團成行。八天時候，环岛一電動泡泡槍,周，虽是走马觀花，也有微许见聞，感而慨之，缭绕心頭，久久挥之不去，是觉得記。
1、山净水秀的天然之美
台灣岛的標致，不在作家琼瑶的笔下，不在拍照家阮义忠的镜頭里，它一向在我的心頭。模糊黑甜乡昏黄，却如椰韵春柳，每在風里舞動。
打開中國舆圖，就可以看到台灣岛像一条船，两端尖，中心宽，悄然默默地漂在湛蓝的海里。那本来是與大陸连在一块兒的陸地，也有高山丛林，也有溪流沙岸，只是因為地壳活動的原因，才與大陸有了海峡之隔。一曲《绿岛小夜曲》，几多次撩起我的希冀，那沉寂的夜色，微微的海風，和椰子树的长影……
台灣的位置
囿于两岸不克不及穿越海峡中线直飞的商定，從西安飞往台岛的客機，是從浙江温州沿海飞到公海，然後拐個直角，向南進入台灣空域，以是没能從空中鸟瞰台岛概貌。剛從舷窗看到一阵葱茏，几片楼群，就已下降在桃園國際機場了，脑海里只留下五彩缤纷的楼顶，白色、蓝色、绿色或橙色。台灣的楼，仿佛随主人的兴趣来装潢，一幢幢看起来挺個性。
谁知一踏上台岛的地皮，我起初預感的冲動竟未呈現。固然出機場時给每人發了一张《大陸住民来往台灣通行證》，可骨子里压根就没有從“解放區”来到“敌占區”的觀點。接触到的人都客客套气，面带微笑，我還觉得進入了高朋辦事區。這里的景色兒，几近與闽南、粤东一带無二。行道旁的木棉還不到着花的時节，杂間的三角梅却已笑傲群芳，不大的香杉林，座落在小山丘下，阁下的屋舍若隐若現，晚稻還充公，正酝酿奉献金黄。及至進入富贵闹市，满街繁體字招牌，和满街带着闽南调的國语，恍如一會兒置身五十年月的厦門。我對台灣的美感，便從昏黄變得详细。
台灣岛的地形以山丘為主，约占全岛面积的三分之二，且集中在中部和东部。最高處，是清代《福建通志》上“云雾罩于其上，時或气候光霁，眺望皆白石”的玉山。玉山是一座使人瞻仰的山，主峰崛起，山势高大，海拔高達3952米，四面皆是陡壁危崖，南北雙侧绝壁千仞，西侧是绝壑深沟，东侧則是碎石陡坡，由是被尊為台灣的“五岳之首”、“百山之王”。环主峰而立的东、北、南峰也都在3800米以上，只有西峰略低，高度為351汐止抽化糞池,8米。從這近乎青藏高原的山顶，到山下海拔1000多米的茶園，几近垂直的空間，散布着寒原带、冷温带、暖温带及亚热带四種天气型态，衍生出多样化的動物群種及植物林相，生态資本至關丰硕，尤以山下的黄玉和高山茶最為出名。
阿里山小火車
離玉山不遠的阿里山，更是茂林蔽日，郁郁葱葱，林涛绕耳，鸟语鹿鸣。這里的树木，以樟為主，树干高直，树冠廣展，吸六合日月之菁華，披發着浓浓的清香味兒。樟树中的红桧，是本地最贵重的用材树種，也是亚洲东部體型最大的乔木，均匀每株材积200立方米以上。此中最大的一株高58米，胸径6.5米，树龄约有3000年，被称為“阿里山神木”。惋惜在上世纪五十年月受到雷击，树心焚毁，至九十年月树身迸裂倾倒，横置原地，成為了一處“從”字状的遗址。
咱們是從關中“帝王将相埋去痣方法,两行”的遗址阁下出来的，@历%f18fr%来對遗%4M35u%址@情有独钟。大師绕着這個长满绿苔的遗迹转了一圈又一圈。听导遊讲，阿里山大部門發展一两千年的大树，都在日本占据時代被砍消除痛風石方法,伐，運到东瀛去了，留下的只有十之一二。几位西安城郊的拆迁户旅伴满腔怒火，怒骂“狗日的鬼子”，不知從中國掠走了几多财產！并不忿之情我亦有之，只不外心里垂泣罢了。
台灣在汗青上曾几回被匪贼占据，先是西班牙，再是荷兰，最後是日本。侵犯與占据的成果，毫不是“全國熙熙皆為利来”那末简略，那一批批占据者留下的混血孩子和外族文化，才是十分繁杂的社會問題。好比日本人分開台灣几十年後，另有台灣政客自称是日本人，人們不克不及仅仅感触啼笑皆非。
阿里山树神
晨岚退去。咱們在一所装修得金碧光辉、酷似古刹的小黉舍旁，瞥见了阿里山迟暮的日出——太阳從云霭里升上林梢的那一刹時，七彩的光束，從高高的树尖投射下来，一束，又一束，如同激光，又似彩练。它既不像泰山的日出，恍如有两轮太阳在缥缈的雾幕上跃出海面；也不像黄山的日出，冉冉的向阳焚烧着晨雾，一片金光。阿里山的日出，是在一闪一烁以後，直接挂在天上，感受就像被蒙了眼睛，蓦地铺開，却發明躺在红烛待晓的洞房，没有等待，没有前奏，有的只是欣喜。
比起阿里山日出的忽然，日月潭就像一幅美好的山川画，悄然默默地铺在那邊，不以人喜，不以人愠，但将真容迎遠客。旅遊水明如镜的日月潭，咱們一家是带着“条条框框”的。這条框即是小學二年级的一篇课文《日月潭》，說在群山环抱、树木蕃芜的阿里山，有一個很深的大湖，湖水葱茏，湖中心有個標致的光彩岛，把湖分成两半，北邊像圆圆的太阳，叫日潭，南方像弯弯的玉轮，叫月潭。凌晨，湖面薄雾輕飘，天邊的晨星和山上的點點燈光，隐约约约地反照在湖水中。午時，太阳高照之時，泛舟湖上，四周的嵯峨葱翠和所有修建，都清楚地展如今面前。如果下起濛濛小雨，日月潭仿佛披上輕纱，四周的景物一片昏黄，就像童话中的瑶池。
達到日月潭的時辰是上午九點半，没有遇上“薄雾輕飘”和“晨星”，也没碰到“濛濛小雨”，但在明丽的阳光下泛舟湖上，确切是摆荡在青山绿水的倒影里，周邊山林中的玄光寺、玄奘寺、慈恩塔隐隐可见，蒋介石與宋美龄佳耦昔時常去的觀景亭就在水邊。山川之美，凝于一處，近乎瑶池的體验。
日月潭
實在，瑶池谁也没见過，都是主觀臆想。自從人類登上月球、拜访火星，對付“天界”的神秘感已大大低落，科技的成长倒逼人類更好地熟悉山石田土、水木清華，以便准肯定位人類在天然中的位置。诚如這日月潭，它不但是一處天然景觀，并且是一處内在环保理念的人文景觀。由于日月潭迟早的水位相差不少，作為蓄能發電的上水库，有一部門水是昼夜搬場的，白日用電岑岭時泄流發電，水會流到300米外的明潭、明湖两個下水库，晚上用電低谷，又會操纵低廉的電价将水從這两個下水库抽到上水库。這是今朝最靠得住的蓄能法子，海内也在起頭扶植，听說陕西的“引汉濟渭”水利工程，就有如许的設計。
從日月潭如许的高山湖泊，下到海岛的最低處，那就是另外一番體验。在岛北端野柳地質公園丰硕的姜石、解理、壶穴與溶蚀盘中，咱們见到了原始的蕈状岩、姜石的發育進程，见到像象石、珠石、玛伶鸟石、花生石、二十四孝石和仙女鞋和等岩层中外形特别的結核，察看急涌的波浪一點一點腐化消磨绝壁的進程，感悟一天一天的時候，是若何消磨一小我的生命。而台岛南真個垦丁，听說因大陸去的一批開荒壮丁而得名。這里三面环海，成半岛状，已辟為公園。凸出的猫鼻頭和鹅銮鼻两爪，一爪伸向大陸標的目的的台灣海峡，一爪伸向巴士海峡，讓人想起沙鱼的尾鳍。
巴士海峡是巴士、巴林塘、巴布延三個海峡的总称，总宽二百海里，是中國與菲律宾的界海，也是南海與承平洋的分界水域，仍是世界上最忙的黄金水道之一。站在鹅銮鼻的尖頭，眺望大海，但见烟雨迷蒙，船来舰往；回看脚下，波浪澎湃，蚕食海岸，一波狠似一波，一座座玄色的礁石都被掏成為了蚂蜂窝。
野柳地點公園
水太多了，水面也太大了，大到人忽生一叶扁舟的感受，恍如脚下的地皮不是岛屿，而是一条没有航向的船，正流落在風大浪急的大洋里。
垦丁的气候不是風就是雨，很少有长時候的阳光亮媚。海風很大，岸上的红树林全被刮成斜的，穿在身上的風衣也像船帆同样圆圆地百家樂賺錢,兴起。一名高山族民谣歌手正在演唱，趁便倾销他的專辑光盘，噼里啪啦就砸下一阵雨来，伞又撑不住，躲又没處躲，歌者和听眾都被淋成為了落汤鸡。幸亏這類雨来得快，去也匆，几分钟事後，便云散日露出彩虹。這彩虹像一座標致的桥梁，讓天與地酿成通途，登天彷佛只是抬腿的工夫。
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